SEGOVIELA - SORIA

SEGOVIELA DE LA SIERRA - SORIA

Desconozco el origen del nombre de SEGOVIELA, pero parece probable la hipótesis de que recibiera este nombre por la procedencia -Segovia- de los pobladores de estas tierras altas del Duero en tiempos de la reconquista. Los nombres de pueblos cercanos como Pedraza, Aylloncillo, Arévalo, Buitrago, etc., así lo confirman. 

Geografía: los indicadores de Segoviela en la carretera actual que conduce hasta ella. Yo solo conozco uno en el empalme de San Gregorio. Para encontrar Segoviela lo más seguro es seguir el curso del Zarranzano, remontándonos hasta su nacimiento. A poca distancia de éste se halla enclavada esta población de traza humilde y sencilla, que solo descuella por la esbelta torre de su iglesia, hermana menor de la homónima de Cubo de la Sierra.Esta pueblo está encuadrado en el puro corazón de la serranía soriana, entre los puertos Piqueras y el Oncala, en los aledaños del cerro de San Juan, verdadero punto de referencia de estas aldeas serranas. Pertenece al municipio de Almarza, centro comarcal que engloba todos estos pueblos. 

Su historia: ¿Desde cuándo existe Segoviela?. ¡Qué difícil pregunta!. El ábside románico del templo parroquial puede ser del siglo XI o XII por sus características, pero no es seguro.Pudo surgir este asentamiento humano al calor del auge ganadero de la región; las merinas, y la Mesta tuvieron, probablemente, algo que ver con su historia. 

En este pueblo no encontrareis palacios, ni escudos ni edificios que sobresalgan unos de otros. Todo es sencillo, llano y austero.  Incluso la iglesia parroquial no desentona con el  conjunto, formando una armonía perfecta con el entorno.

En el Archivo Diocesano, del Burgo de Osma se guardan los'"libros parroquiales” más antiguos que existen. Los primeros bautizos inscritos se remontan al año 1.555 (siglo XVI). Téngase en cuenta que es a partir de esa fecha cuando se hace obligatorio en la iglesia el registro de bautizados, casados y defunciones.

Los apellidos mas frecuentes que aparecen en los libros son: Neyla, Amaya, González, Mata, Medrano, Sanz, Vinuesa, Ramos, Martínez y Hernández…. Como dato estadístico, tenemos en un libro que va del año 1,.586 al 1.739 se registraron 322 nacimientos y 264 defunciones. Esto nos indica que Segoviela siempre fue un lugar pequeño en población.

Su iglesia: Formando un conjunto armónico con el pueblo, se alza en el lado norte su iglesia parroquial; Su titular es la Santa Cruz que preside el retablo principal. No muy grande, de una sola nave y una capilla lateral de mampostería y sillarejo con la cubierta de madera a dos aguas.  El presbiterio se abre en arco de medio punto sobre pilastras y se cubre a tres aguas con tirantes, y con un sencillo, pero valioso, artesonado que nos recuerda al mudejar. 

El retablo mayor es de madera policromada y tamaño medio del siglo XVIII, en forma de horno. Un cuerpo de estípites y tres calles. En la capilla lateral,  imágenes de Santa Agueda y Santa Lucía, coetáneas, y en Ia central la Santa Cruz, entre San Justo y Pastor. El ático en horno, con gran medallón central y una imagen de Santo Domingo de Guzmán. La presencia de Santo Domingo, no solo está en SEGOVIELA, sino también en el Cubo y otros pueblos de alrededor, está en relación con el Monasterio de Dominicos que en otro tiempo hubo en la casa fuerte de San Gregorio. 

En el lado del Evangelio se sitúa una pequeña capilla con lunetos, donde hay un sencillo retablo dora- do dedicado a la Virgen de los Milagros, cuya fiesta patronal se celebra ahora, el segundo domingo de octubre. La pila bautismal es de piedra, con una gran copa de traza románica. En la iglesia se aprecian dos épocas muy diferentes. Una románica, en el ábside sin adornos, sencillo. Y otra en el resto de la iglesia con la torre, probablemente del siglo XVI. En una de las ventanas hay una fecha: 1.815, seguramente de alguna restauración que se hizo en aquel momento.

La torre es lo que mas llama la atención, de 12 metros de altura hecha de sillarejo y mampostería, consta de tres cuerpos con dos vanos y alberga dos campanas. Una campana se fundió en 1.846 y se llama "María y José". La otra se fundió en Segovia en L901 y.lleva grabada la siguiente inscripción: "Soy de la Virgen de Los Milagros. Siendo Cura de este pueblo Nicolás Carro y Alcalde Norberto Eras". La fundieron los Meneros de Segovia. 

Economía y evolución demográfica: Me inclino a pensar que la mayor riqueza, si se puede hablar así en este terreno, ha sido la ganadería, en especial las ovejas. Tuvo su época de esplendor, pero decayó cuando desapareció el Consejo de la Mesta, verdadera organización motor de la economía serrana. También se cultivan cereales y algunos huertos regados por el Zarranzano, que discurre a la orilla del pueblo. A su vera se hizo una  fuente con hermoso pilón para abrevadero público y de los animales.

La sangría de la emigración se ha hizo notar especialmente en los años 60. Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Madrid, etc. y el extranjero. Hoy la población ha quedado bajo mínimos. Pocas casas están abiertas,  Sus habitantes suelen pasar el invierno en Soria y solo vienen para realizar las tareas del campo y poco mas. Futuro poco esperanzador cuando desaparezca la generación actual, si no viene gente nueva. 

Sus tradiciones: A lo largo del año hay dos fiestas: La principal en honor de La Virgen de los Milagros, que se celebra el segundo domingo de octubre,  y Santa Agueda el 5 de febrero. 

La imagen de la Virgen de los Milagros ha tenido una azarosa historia, según cuentan los viejos del lugar, procede de una ermita cercana al pueblo que ya no existe. solo existe parte de un torreón en el lugar llamado “Cerrado de la Virgen”, ahora una finca particular.

Hace dos siglos, con motivo de una peste que azotó de forma especial al Cubo de la Sierra, pidió este pueblo que fuera llevada allí como auxilio y socorro contra este mal, y como parece que la peste remitió, los habitantes del Cubo de la Sierra hicieron el voto de celebrarle una fiesta en su honor, cada año, el día de la Ascensión. No obstante, y como pacto de buena vecindad, quedó establecido que cada año, el día de la Ascensión, Ia Virgen caminaría hasta el Cubo para hacerle su fiesta y allí permanecería hasta el segundo domingo de octubre, día en el que los de Segoviela la traen de nuevo al pueblo para hacerle su fiesta patronal, y allí permanece hasta el año siguiente. 

Es pues una imagen compartida por los dos pueblos vecinos, pero dejando claro que la imagen pertenece a Segoviela, como así lo demuestra el hecho de que tenga su capilla y retablo propio. Al parecer los del Cubo quisieron apropiarse de Ia imagen y los de Segoviela acudieron a los tribunales, llevando el proceso hasta Burgos. Parece que la sentencia fue favorable a los vecinos de Segoviela. 

Leyendas: Mortero es un despoblado situado a 2 km. Cuentas las leyendas que de este pueblo murieron todos envenenados por una vieja que no fue invitada a una boda. Arrojó una salamanquesa venenosa al agua que abastecía al pueblo muriendo todos al beberla. Desde entonces hay unos versos que dicen: 

Por una salamanquesa
se ha despoblado Mortero, 

ojalá se despoblaran 

Cerrerizo y Gallinero. 

(estos son dos pueblos limítrofes con el termino de Segoviela),signo de la rivalidad entre pueblos vecinos que existían en aquellas épocas.

O. Mata

Como llegar ➡️

MADERUELO - SEGOVIA

MADERUELO - SEGOVIA

Maderuelo es un municipio y localidad española del norte de la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y Leon. Su casco urbano está declarado bien de interés cultural , en la categoría de conjunto histórico.

Maderuelo fue repoblado originalmente tras la conquista cristiana por el conde Fernán González en el siglo X. En el siglo XII contaba con diez parroquias y se convirtió en cabeza de Comunidad de Villa y Tierra de la Comunidad de Villa y Tierra de Maderuelo.

La localidad entró en decadencia, sin embargo, a finales del siglo XIII y sobre todo en el XIV, perdiendo parte de su población, que partió a repoblar el sur de la península.

Durante la dictadura franquista, la construcción del embalse de linares, supuso que el antiguo término municipal de Linares de Arroyo quedara repartido entre los municipios de Maderuelo y Montejo de la Vega de la Serrezuela, mientras que su población fue trasladada a La Vid en la provincia de Burgos.

En su término municipal se encuentra el embalse de Linares y las hoces del rio Riaza. Algunos de los animales que residen en los alrededores son el buitre, el conejo, el zorro y el alimoche.

Cada año en el último fin de semana de agosto se celebra ‘Maderuelo Siglo XII', una gran fiesta medieval en la que los vecinos explican de un modo visual y sencillo distintos aspectos de la sociedad medieval castellana en dicha época. Las recreaciones de todo tipo de escenas cotidianas de aquellos residentes se suceden durante un fin de semana en que también se invita a los visitantes a ataviarse con ropas de la Edad Media y cruzar esa pared imaginaria que separa al público de los actores.

Qué ver en Maderuelo en un día

• 1.1 Arco de la Villa.
• 1.2 Muralla y Torreón oeste.
• 1.3 Plaza de San Miguel.
• 1.4 Iglesia-palacio de San Miguel.
• 1.5 Iglesia de Santa María del Castillo.
• 1.6 El Arcacel.
• 1.7 Torreón del Castillo.
• 1.8 Puerta del Barrio.

Como llegar ➡️

CASTILLO DE CUELLAR - SEGOVIA

CASTILLO DE CUELLAR

Cuéllar es una villa y municipio español de la Provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y Leon. La ciudad está situada al noroeste de la provincia y a medio camino entre las ciudades de Segovia y Valladolid  , a 60 km y 50 km respectivamente..

Debido a su carácter de villa medieval, fue declarada conjunto histórico, y posee un amplio patrimonio en el que destaca su castillo medieval, su triple recinto amurallado, uno de los más importantes y mejor conservados de la comunidad autónoma, el conjunto de arquitectura mudéjar más amplio de la misma y diversidad de iglesias, monasterios y otros edificios históricos. Dentro de las festividades que celebra se encuentran los encierros de Cuellar, declarados de Interés Turístico Internacional y considerados los encierros más antiguos de España, con origen en el siglo XIII.

Presidiendo la zona alta de la villa se localiza el castillo de los Duques de Alburquerque, el monumento más emblemático de la misma, declarado Monumento Nacional en 1931. Fue construido en fecha desconocida sobre el ángulo sureste de la muralla de la Vila, motivo por el cual conserva varios elementos mudéjares, entre ellos la puerta sur, antigua entrada al recinto murado de la ciudad. El edificio fue refugio de la reina María de Molina tras los disturbios ocasionados a la muerte del rey, y en recompensa a la fidelidad y lealtad mostrada por la villa, su castillo se convirtió en lugar de celebración de las Cortes del reino en el año 1297. También fue residencia puntual de Juan I de Castilla y de su esposa doña Leonor, quien falleció entre sus muros de sobreparto. En el primer tercio del siglo xv fue donado a don Alvaro de Luna, y posteriormente Enrique IV de Castilla se lo compró a su hermanastra la infanta Isabel para entregárselo a su valido Beltrán de la Cueva, a cuyos descendientes pertenece en la actualidad.

Se trata de una edificación principalmente gótica y renacentista, con un aire más palaciego que militar, debido las remodelaciones llevadas a cabo a partir del siglo xvi por la Casa Ducal de Alburquerque. En su interior destaca el patio de armas, delimitado por dos crujías laterales y una frontal con una suntuosa galería renacentista. La crujía oriental estuvo ocupada hasta el siglo XIX por una selecta y valiosa armería, considerada la más rica y variada del país. En la actualidad la mayor parte de sus estancias albergan un instituto de Educación Secundaria Obligatoria; su Torre del homenaje es sede de la Fundación Casa Ducal de Alburquerque, y además dispone de una oficina de turismo que gestiona las visitas al edificio.

Son conocidos los famosos asados de lechazo de la comarca así como los buenos vinos de la zona. sopas castellanas, caracoles, , rabo de toro, y los famosos productos de la huerta. 

Muy recomendable: Hicimos una visita al Castillo con una representación guiada de actores ( en la cual tuve el honor de participar) relatando la historia con bastante sentido del humor.

Como llegar ➡️

RUTA DEL CARES

RUTA DEL CARES

Para los aficionados al senderismo , esta es sin duda alguna, una de las mejores rutas que se pueden efectuar. Al menos a mí me encantó. Paisajes impresionantes de piedra y agua que seguro guardareis un buen recuerdo.

La ruta o senda del Cares es una ruta de senderismo del norte de España, localizada en el parque nacional de los Picos de Europa, la ruta más concurrida de toda la Cordillera Cantábrica. La ruta es parte de la antigua travesía que unía, siguiendo el profundo desfiladero que el corto río Cares ha tallado en el macizo, entre dos pequeños y remotos pueblos de montaña, el leonés de Posada de Valdeón y el asturiano de Poncebos. El sendero actual es el resultado del acondicionamiento y mejora en los años 1945-1950 de un camino que había sido construido para realizar un canal de alimentación de una pequeña central eléctrica inaugurada en 1921 en Camarmeña-Poncebos. Actualmente, una parte de la travesía, la que discurría entre Posada y Caín, ya puede hacerse por carretera y por eso apenas es recorrida. La ruta actual es el tramo de algo más de 12 km, estrictamente pedestre, que corresponde a Caín-Poncebos (o Poncebos-Caín): discurre a media altura en la parte más agreste del desfiladero —también conocido como «la garganta divina»—, excavado en las paredes casi verticales de caliza gris, la mayor parte del tiempo sobrevolando peligrosos precipicios sin protección alguna.

Antes de la existencia de este camino, la única comunicación entre los dos pueblos de Poncebos y Caín de Valdeón era un recorrido de más de 100 km que bordeaba las montañas circundantes. La ruta era la única comunicación entre ambos pueblos durante las nevadas  de invierno que bloqueaban los puertos de montaña que tenían que franquear por carretera (y que sustituyó a «la terrible y dificultosa senda que en varios trayectos se perdía», a la que Julián Delgado Úbeda dedicó emotivos párrafos de su libro El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga⁸ ). El entorno geológico está formado por gargantas muy profundas, precipicios y empinadas montañas rocosas casi inaccesibles e inhóspitas.

El primer camino del Cares se excavó en la roca entre 1915 y 1921, durante la construcción de un amplio canal destinado al suministro de agua de la cámara de carga de Camarmeña, desde donde por una doble conducción con una caída de 230 m se alimenta las turbinas de la central hidroeléctrica de Poncebos. La orografía inaccesible de la garganta complicó mucho el trabajo de construcción, que requirió el uso de dinamita y de cuerdas de las que se descolgaban los trabajadores. Era entonces un camino estrecho destinado al mantenimiento del canal. Unas 500 personas participaron en la construcción del canal y del camino, muchos de ellos gallegos y la mayoría barrenistas, así como gentes de la zona; y 11 de ellas fallecieron en accidentes de trabajo, en particular por caídas en el vacío.

Luego, el camino se acondicionó y ensanchó entre septiembre de 1945 y junio de 1950, pasando a tener un ancho de un par de metros. Participaron 45 obreros, de los que dos murieron en accidente.

En 2011, un tramo del acantilado se derrumbó⁹ al nivel de un túnel del camino, lo que ocasionó su cierre temporal y la posterior construcción de una pasarela en voladizo sobre el vacío para superar el desplome. El camino fue reabierto el 1 de julio de 2012.

La ruta se realiza habitualmente en un trayecto de ida y vuelta en el mismo día, en un doble recorrido de unos 12 kilómetros y con una duración de 6-8 horas de caminata dependiendo de la marcha del senderista. Una caminata a buen ritmo permite hacer la ruta Poncebos-Caín en 2 horas y media. La ruta puede abordarse desde ambos extremos, siendo la más frecuente la de Poncebos-Caín, ya que Poncebos está mejor comunicado con la cornisa cantábrica; los que acceden desde León suelen realizarla en sentido inverso, Caín-Poncebos. La primera opción es además la menos exigente físicamente, ya que el tramo más duro está al inicio, cuando las fuerzas aun están intactas (el ascenso a Los Collados de vuelta, se llama burlonamente La Puntilla). Si el trayecto se realiza únicamente en un sentido, suele preferirse la opción completa de Posada-Poncebos, de unos 21 km siempre descendente siguiendo el río.

Como llegar ➡️